Самостоятельная установка деревянных столбов для забора

Несмотря на всё многообразие средств, материалов и технологий, используемых при возведении ограждений и заборов, дерево было и остаётся самым доступным в прямом и переносном смысле способом обустройства подобных сооружений. И хотя этот материал, используемый в качестве опор, считается самым недолговечным, этот недостаток с лихвой компенсируется дешевизной. А при правильной антисептической обработке долговечность конструкции становится сравнимой с другими материалами.

Поскольку технология монтажа столбов для оград – самая старая, не удивительно, что существует немало способов монтажа, выбор которых зависит от множества факторов, основным из которых считается тип грунта на конкретном участке.

Цель данной статьи – осветить все аспекты самостоятельного монтажа деревянных опор при возведении забора.

Достоинства и недостатки столбов из древесины

Деревянные опоры для многих являются оптимальным способом обустройства заборов из легких материалов независимо от сложности конструкции ограждения. Крепление лаг в данном случае не требует привлечения электрического инструмента или сложных механизмов. Отметим другие преимущества столбов из древесины:

• приемлемую прочность – дерево способно выдержать не только любые ветровые нагрузки, но и противостоять механическим ударам средней силы;
• при использовании определённых пород и надлежащей обработке антисептическими средствами, препятствующими протеканию процессов гниения, срок службы деревянных опор может составлять 20-25 лет;
• такие опоры прекрасно сочетаются как с простыми, так и декоративными заборами с деревянными полотнами;
• по экологичности этому материалу нет равных;
• по сравнению с бетонными и тем более металлическими опорами это очень доступный по стоимости вариант.

Безусловно, деревянные столбы для забора обладают и рядом недостатков: с течением времени они теряют свой эстетичный внешний вид, требуя периодической покраски. Кроме того, в местах состыковки опор нанесённый антисептический защитный слой истирается, что приводит к гниению этих участков.

Без пропитки древесины специальными составами, защищающими её подземную часть от гниения, срок службы столбов сокращается до 4-7 лет, в зависимости от сорта и породы используемого дерева.

Правильный подбор древесины

К столбам предъявляются более высокие требования, чем к штакетнику, поскольку их немалая часть будет находиться в земле и подвергаться неблагоприятному воздействию влаги, способствующей размножению грибка и плесени. Поэтому при выборе материала для столбов необходимо обращать внимание на отсутствие коры, поскольку именно под ней обычно обитают короеды и другие древоточащие насекомые. Брусья должны быть хорошо просушенными и ровными. Покрученные изделия указывают на несоблюдение правильности или недостаточность процесса сушки. Остаточный уровень влажности должен находиться в пределах 15%.

Оптимальным вариантом для столбов являются строганные брусья, изготовленные из сосны, лиственницы или дуба. Дубовые изделия самые дорогие, но они лучше всего противостоят процессам гниения. Остерегайтесь покупать брусья с большим количеством сучков, поскольку в этих местах прочность меньше, и существует вероятность перелома изделия при высокой механической нагрузке (а она возможна уже на этапе полгрузки/разгрузки и транспортировки).

Обращайте также внимание на присутствие следов плесени, поскольку даже качественная очистка мест с такими дефектами и последующая обработка антисептиком не всегда способна предотвратить дальнейшее распространение гнили. Не менее внимательно исследуйте приобретаемую продукция на предмет наличия расслоений – такая древесина непригодна для эксплуатации.

Способы обработки столбов для забора

Профилактический уход за деревянными поверхностями, эксплуатируемыми на открытом воздухе, заключается не только в периодическом обновлении слоя ЛКП, но и в обработке составами для защиты от плесени и грибков.

Особенно страдают от этого столбы, погружённые в открытый грунт. Самым уязвимым местом, независимо от породы древесины, является граница с землей. Именно здесь формируются идеальные условия для размножения патогенной микрофлоры – достаточно количество влаги и кислорода. Выше процессы гниения происходят с на порядок меньшей интенсивностью, поскольку влага здесь не задерживается. В подземной части эти процессы тормозятся дефицитом воздуха.

Кроме микроорганизмов, способствующих возникновению процессов гниения, у дерева имеются и другие естественные враги – древоточащие насекомые (точильщики, короеды, долгоносики), которые также предпочитают влажные участки. Со временем они распространяются по всему брусу, разрушая его изнутри.

Если на очищенном брусе вы заметили единичные ходы, такое изделие ещё можно спасти, произведя обработку специальными пропиточными составами. Если поражения множественные, столб придётся выбросить, а ещё лучше – уничтожить (сжечь).

Обработка от насекомых-вредителей производится препаратами, основным действующим веществом которых являются ингибиторы кишечного действия:

• сульфат меди;
• хлористый цинк;
• эфирные масла с креозотом;
• фтористый натрий.

Можно также использовать препараты контактного действия, самыми эффективными из которых считаются гексахлоран и хорошо всем известный хлорофос.

Обработка от грибков/плесени производится септиками общего действия, предназначенными для наружного использования. Существуют две их разновидности: образующие на поверхности древесины защитную плёнку и составы глубокой пропитки, проникающие в волокна на несколько миллиметров.

Доказавшими свою эффективность препаратами глубокой пропитки можно назвать Belinka InterierSauna (средство для обработки бань), Aidol LangzeitLasur и др. Отечественный препарат Сенеж Экобио может сочетаться с несением слоя краски или лака. Пирилакс – огнезащитное средство, которым пропитывают брусья с целью защиты от возгорания.

Наиболее известные средства для защиты от древоточащих насекомых — АкваЛак Бор, Полиэкс Дятел, Акватекс. В продаже можно встретить и комплексные препараты, совмещающие в себе защиту от микроорганизмов и насекомых.

Методы установки столбов из дерева для забора

Классический способ монтажа деревянных опор для ограды состоит из следующих операций:

• первый шаг – разметка забора, определение местоположения опор. В случае использования деревянных брусьев для межсекционного соединения столбов ширина пролёта не должна превышать 3 метра, поскольку в этом случае лаги могут провиснуть, а сам забор со временем накрениться под собственным весом и воздействием ветровой нагрузки. Оптимальным расстоянием между опорами из дерева считается расстояние 1,5-2,5 метра;
• после разметки можно приступать к земляным работам. Глубина ям под столбы будет зависеть от двух параметров: высоты забора и типа грунта. Рекомендуемая пропорция надземной и подземной частей бруса – 1 к 3, но для пучинистых почв глубина подземной части ямы должна быть больше: её дно должно располагаться ниже уровня промерзания почвы зимой. Если не выполнить это требование, то при замерзании влаги в грунте происходит расширение льда, что, в свою очередь, может спровоцировать вытеснение бруса с изменением его строго первоначального положения что чревато появлением провисаний и в худшем случае – разрушением конструкции. Яма для закладки столба должна иметь размеры порядка 20-25 см.;
• процесс рытья может производиться с помощью лопаты, ручного или мотобура. Использование последнего позволяет на порядок уменьшить трудозатраты и время формирования лунок, при этом сами ямы получаются идеально ровными;
• теперь можно приступать непосредственно к монтажу столбов. Вертикальность опоры определяется посредством уровня, после выставления столба он фиксируется распорками.

Рассмотрим наиболее распространённые варианты монтажа деревянных стоек.

Бетонирование

Хотя этот метод не является самым надёжным, он достаточно распространён, поскольку многие считают его наиболее эффективным. Примерный алгоритм действий:

• на дно готовой ямы насыпается тонкий слой песка, а затем щебня (не более 30 сантиметров). Подушка тщательно утрамбовывается;
• устанавливается деревянный брус, выравнивается по вертикали и фиксируется распорками;
• заливается бетон до самого верха ямы.

Метод бетонирования применяется при повышенных нагрузках на забор. В частности, если его парусность достаточно высока (а это свойственно ограждениям из металлопрофиля, а также для часто установленного штакетника), при достаточно большой длине пролёта, при обустройстве стоек для калитки и ворот.

Бутование

При установке деревянных столбов для забора этим методом первоначальные этапы (обустройство полдушки на дне ямы, установка, выравнивание и фиксация опоры) полностью совпадают. Но вместо слоя бетона промежуток между столбом и стенками ямы засыпают щебнем, битым кирпичом, бутом или другим наполнителем похожих размеров и твёрдости. Засыпку производят небольшими порциями с тщательным уплотнением каждого слоя методом трамбовки. Обильная поливка водой способствует заполнению промежутков в укладочном материале песком. Верхний слой при бутовании можно зацементировать, а можно просто сделать небольшую по высоте высыпку, которая предохранит яму и столб от проникновения дождевых и талых вод.

Монтаж столбов на анкера

Главная особенность установки стоек на анкера – отсутствие контакта опоры с землёй. Именно поэтому анкерование считается самым надёжным и долговечным способом установки деревянных брусьев.

Для этого подготовленная яма бетонируется, причем в предварительно обустроенную опалубку монтируются металлические анкера. Желательно и даже необходимо, чтобы они имели антикоррозионную защиту (например, оцинкованный слой). После полного застывания бетона деревянные брусья крепятся на анкера, который могут иметь разную форму и размеры. Наиболее употребительным считается П-образный профиль – он прост в изготовлении, Н-образный анкер более прочный.

Поскольку процесс полного застывания бетона протяжён во времени, монтаж столбов следует производить не ранее чем через десять дней с момента заливки, оптимальный срок – две недели.

Что касается размеров анкеров, то они, как и их форма, могут быть различными, шириной от 7 до 14 мм., в зависимости от толщины опоры. Высота анкера зависит от его размеров и в редких случаях превышает 60 см. Размер ямы по глубине соответствует высоте подземной части анкера (плюс 10 см. на подушку). Ширина опалубки (желательно, чтобы она имела квадратную форму) должна превышать размеры анкера минимум втрое.

Менее надёжный, но более быстрый способ монтажа деревянных опор на анкера – изготовление бетонных блоков снаружи с последующей их укладкой в вырытую яму. Минимальная высота такого цокольного блока – 30 см., но в большинстве случаев требуется более массивный и габаритный блок высотой до 80-100 см.

Чтобы не допустить намокания деревянного бруса в процессе посадки на анкер, конструкцию приподнимают над поверхностью блока, подложив под неё доски или брусья.

Полезные советы по монтажу деревянных опор

Чтобы предотвратить попадание дождевой воды на деревянную стойку, рекомендуется делать её верх закругленным или со скосом в любую сторону. Более надёжный вариант – изготовление и установка сверху защитного колпака.

Крепление горизонтальных лагов к столбам осуществляется трёмя наиболее распространёнными способами:

• крепёж продольных брусьев внахлёст;
• крепёж в предварительно вырезанные пазы;
• укладка лагов на бруски, закреплённые на опоре саморезами или гвоздями.

По мнению многих специалистов, гидроизоляция торца бруса снизу посредством обкладки его рубероидом, толью или полиэтиленовой плёнки не только не способствует защите от проникновения влаги, но даёт обратный эффект, в результате чего срок службы изделия уменьшается примерно вдвое.

Лучшим, но не самым дешёвым способом защитить верхнюю часть стоек и самого забора от гниения является покраска, при этом её следует обновлять каждые 3-5 лет. Если не игнорировать такие профилактические процедуры, долговечность забора удастся увеличить до 15-20 лет.

При высоком уровне грунтовых вод в непосредственной близости от ограды необходимо выкопать канаву, которая будет служить средством отвода лишней влаги, тем самым понижая существующий уровень приповерхностных почвенных вод. Без этого не стоит рассчитывать на долговечность конструкции.

На пучинистых почвах желательно закапывать деревянный столб в землю методом забутовки, поскольку полное бетонирование на таких грунтах нежелательно из-за вероятности проявления эффекта морозной пучинистости.