Самостоятельное изготовление опалубки для забора

Насколько необходим фундамент при возведении такого лёгкого сооружения, как забор? Наверняка это первый вопрос, который возникнет у нашего читателя при прочтении заголовка статьи. Что ж, отвечаем на него сразу и без обиняков: вовсе не обязательно забор бывает лёгким. Да, для классического деревянного штакетника опоры можно устанавливать непосредственно в грунт, и никуда они не денутся, если не сидеть на заборе сутками и не раскачивать его. Но вам совершенно точно встречались ограды, выполненные из бетона или кирпича – они красивые, но по-настоящему массивные. Если столбы для них смонтировать непосредственно в грунт, независимо от типа монтажа после возведения ограждения опоры неизбежно просядут и перекосятся, даже без воздействия морозного пучения почвы. В этом случае можно сравнить забор со стеной здания – без фундамента здесь никак. А обустройство фундамента невозможно без сооружения опалубки. Именно об этом мы сегодня и расскажем.

Опалубка

Функции фундамента

Для любого бетонщика ответ на вопрос, с чего начинается фундамент, очевиден – с построения правильной формы, именуемой на строительном сленге опалубкой. Но перед тем как описать, для чего же она служит, попробуем дать ответ на родственный вопрос: фундамент нужен только для нагруженных заборов?

И ответ будет совсем неочевидным: нет! Потому что в его функции входит не только защита от проседания, но и предохранительная, особенно важная на дачном участке, где бегает, прыгает и ползает много разной живности, которую редко встретишь в городе.

Если на пути животных появится забор, преодолеть его можно несколькими способами:

  • перепрыгнуть (на это способны разве что лошади, но нынче это редкий зверь, в диком виде не встречающийся);
  • перелезть (тут конкуренцию человеку могут составить обезьяны, но и они в наших краях не водятся);
  • сломать ограждение (без комментариев, это актуально для жителей Сибири, где ещё водятся медведи);
  • проделать дыру;
  • наконец, совершить подкоп.

А вот последний вариант более чем реален: на подобные свершения горазды кошки, собаки и их дикие родственники, куры, крупные грызуны (куницы, ласки, хорьки) и так далее. Фундамент как раз и является тем барьером, преодолеть который этим животным не удастся. Так что фундамент под забор на дачном участке действительно необходим, причем с достаточно высоким цоколем (порядка 20-25 см.). Такое расстояние считается достаточным, чтобы не допустить разрушающего воздействия на забор со стороны грунта, древоточащих насекомых и прочих негативных факторов. При такой высоте фундамента без надёжной опалубки никак не обойтись.

Заливка фундамента

Материалы для изготовления опалубки

Наиболее употребительным материалом для обустройства такого сооружения для заливки бетона является его величество дерево. Оно легко обрабатывается и позволяет за считанные минуты изготовить монолитный щит, которому по силам выдержать значительное давление бетонной смеси.

Но технический прогресс движется вперёд семимильными шагами, и сегодня опалубка для забора может производиться из целого ряда других листовых материалов, которые могут оказаться под рукой:

  • шифера;
  • листового металла;
  • ДВП/ДСП;
  • фанеры.

Каждый из них обладает разными прочностными характеристиками, которых, прочем, для наших целей вполне достаточно. Так что решающими факторами будут другие: сложность обработки и стоимость. В этом плане заслуживает внимания ламинированное ДСП, характеризующееся идеально ровной поверхностью – такой же будет и поверхность цоколя фундамента, который, кстати, имеет ещё и декоративную функцию. Но поскольку ЛДСП достаточно дорог, вполне допустимо использовать его неламинированный аналог. ДСП обрабатывается достаточно легко, с монтажом тоже проблем обычно не возникает, материал вполне доступен и обладает немаленькой несущей способностью при толщине от 16 мм.

Деревянная опалубка

Пошаговая инструкция по обустройству опалубки

Приводим типовый алгоритм для самостоятельного возведения такой конструкции:

  1. Разметочный этап. Многие доморощенные строители недооценивают важность данного мероприятия, производя разметку на глаз. В большинстве случаев вырытая таким образом траншея получается настолько неровной, что её приходится, что называется «допиливать», и неоднократно. Использование простейшего инструментария типа бечёвки позволит избежать подобных неприятных казусов. Тем более что протяженность всего забора по периметру может достигать значительных величин, порядка десятков и даже сотен метров. Именно на этапе разметки выявляются различные ландшафтные «сюрпризы» типа перепадов высот, наличие канав, водостоков, пней и других природных и рукотворных препятствий. Вполне вероятно, что из-за них нужно будет сдвинуть траншею в ту или иную сторону. Сложнее с перепадом высот – здесь нужно будет рассчитать длину и высоту «ступенек», и это тоже непростая задача.
  2. Этап производства земляных работ. Здесь нужно учесть, что ширина траншеи должна быть намного больше размера фундамента. Скажем, если предполагаемая толщина заливки – 30 сантиметров, то с каждой из сторон следует рыть на 10-15 см. больше. Дело в том, что укреплять шиты опалубки необходимо снаружи, и для этого в дно траншеи вкапываются бруски на глубину порядка 30-45 см. без приличного запаса по ширине выполнить такую операцию будет чрезвычайно сложно, а ведь таких колков нужно забить немало! Выемка грунта производится сразу по всей длине планируемой ограды. Глубина траншеи должна быть больше предполагаемого заглубления фундамента на 15 см. – это расстояние используется для насыпки песчано-гравийной или песчано-щебневой подушки – лить бетон непосредственно на грунт нельзя.
  3. Монтаж вертикальных брусков. После завершения земляных работ можно приступать к обустройству опалубки под забор, и начинается эта работа с установки вертикальных брусьев. Для этого по всему периметру траншеи с её обоих краёв на определенном расстоянии выкапываются попарно друг против друга лунки для забивки брусков сечением 5х5 см. Чтобы облегчить работу, можно предварительно немного взрыхлить почву лопатой. После этого нужно забить бруски так, чтобы они держались прочно и были расположены строго по вертикали. Примерное расстояние между опорами опалубки – 1 метр для 30-сантиметрового фундамента. При уменьшении его толщины расстояние можно брусками можно увеличить. Брусок должен выступать над поверхностью на расстояние, примерно на 5 см. большее, чем надземная часть опалубки — в этом случае конструкция получится более прочной.
  4. Монтаж щитов. По подготовленным брускам с обеих сторон траншеи последовательно собирается линия щитов из досок или других доступных материалов, предварительно разрезанных до необходимых размеров. Здесь нужна особенная точность – если один из щитов выйдет за пределы бруска, придется или передвигать брусок, или обрезать щит. Как только все щиты займут свои места, на дно траншеи высыпается 5-7-сантиметровый слой щебня/гравия, а поверх него – слой песка такой же толщины. Такую подушку желательно утрамбовать, особенно по краям, что позволит ещё больше укрепить опалубку. Противоположные вертикальные бруски для придания конструкции необходимой прочности необходимо скрепить сверху горизонтальными планками, используя длинные саморезы. После этого промежуток между траншеей и грунтом с наружной стороны засыпается землёй, щебнем или кирпичным боем и трамбуется.
  5.  Монтаж фанеры. Данный этап не является обязательным, но если вы хотите, чтобы фундамент был идеально гладким, без этой операции не обойтись. Фанеру прикладывают к опалубке и опускают вниз до упора, после чего вдавливают в грунт так, чтобы она не отвалилась. Когда в траншею начнёт заливаться бетон, под его тяжестью фанерный лист прижмётся к опалубке максимально плотно, придав заливке требуемую гладкость. Если забор будет тяжелым, между досками имеет смысл смонтировать арматуру, которая сделает бетон крепче. После всех этих манипуляций можно приступать к заливке жидкой бетонной смеси.
  6. Разборка опалубки. К этому этапу следует приступать только после полного схвачивания бетона, на что потребуется 2-4 недели, в зависимости от размеров фундамента и погоды. Разборка конструкции производится не совсем в обратном порядке: сначала демонтируются поперечные планки, затем вынимаются вертикальные сваи, что позволит отделить щиты от бетона и вынуть их. Последними удаляются фанерные щиты, причем делается это максимально аккуратно, чтобы не повредить поверхность фундамента. Если его возведение производится поэтапно, конструкция просто собирается по новой, и процесс повторяется.

Возведение опалубки на склоне

Органы чувств человека устроены так, что их разрешающая способность не слишком велика. Мы не в состоянии обнаружить наклон поверхности на несколько градусов, если её протяжённость достаточно велика. Но при возведении фундамента такую погрешность можно не учитывать, а вот отклонение в 10° на участке длиной 15-25 метров – это уже серьёзно. Обустройство опалубки в этом случае будет происходить не по классическому сценарию.

Опалубка на склоне

Впрочем, и особых сложностей с прохождением неровных участков не предвидится. Можно применить два похода:

  • более простой заключается в строительстве опалубки, расположенной строго параллельно линии рельефа. В этом случае и сам фундамент будет наклонным, что, конечно, не очень эстетично;
  • более правильный метод – обеспечить наличие ступеньки в требуемом месте. Это сложнее, поскольку требует большой точности в расчётах, но зато фундамент будет горизонтальным, хоть и ступенчатым.

Кстати, в отношении фундаментов для жилых зданий и хозпостроек первый метод вообще неприменим – представьте себе комнату с наклонным полом! Но для забора такой подход приемлем.

Что касается второго метода, то он имеет свою специфику, особенно на этапе заливки бетона. Дело в том, что жидкий бетон имеет свойство хоть и медленно, но распределяться по горизонтали, как и положено жидкости. В нашем случае опалубка имеет многоуровневую структуру, поэтому заливку следует начинать с нижних сегментов. При достижении верхнего уровня нижней ступеньки пролёт следующей закрывают поперченным щитом, надёжно его укрепив, и продолжают процесс. Важно, чтобы этот поперечный щит был абсолютно герметичным и не пропускал бетон этажом ниже. Разумеется, процесс при этом в некоторой степени усложняется, но тут уж ничего не поделаешь.

Кстати, при наклонном рельефе и каскадном методе формирования фундамента выемка грунта также должна производиться лестничным способом, то есть глубина траншеи на всём её протяжении должна быть одинаковой. Такой подход позволяет повысить прочность фундамента и предотвратить его склонность к сползанию в сторону уклона рельефа.

Несколько полезных советов

Как показывает практика, при создании опалубки для забора своими руками могут возникнуть различные неожиданности, о которых теория ничего не говорит. Перечислим наиболее типичные из них:

  • внимательно следите за тем, чтобы при возведении опалубки внутрь её не проникли саморезы или гвозди – если такое случится, при демонтаже опалубки в этом месте может отвалиться приличный кусок бетона;
  • если в качестве щита используется ДВП, его следует прибивать и снаружи, и изнутри;
  • если вы полагаете, что идеальной погодой для обустройства фундамента является солнечная и ясная, то глубоко ошибаетесь: бетон гораздо больше любит погоду пасмурную. Дело в том, что при повышенной влажности воздуха после первой вазы отвердения раствора он способен увеличить, «добрать» прочность, причем прибавка может составить до 30%, а это очень приличный показатель. Так что в жаркую погоду имеет смысл посыпать не застывшую поверхность смеси древесной стружкой, способной впитывать и сохранять влагу, увеличивая влажность в приповерхностном слое.

Отметим, что опалубку после использования по назначению полностью демонтировать или выбрасывать не стоит: с её помощью можно произвести еще не один десяток заливок. Главное – чтобы было где её хранить, ведь объём она будет занимать немалый. И да, её можно будет и отдавать в аренду…

Комментарии: 1
  1. Махмут

    Делал из ДВП, вышло неплохо.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector