Монтаж столбов для забора своими руками

Возведение ограждения вокруг собственного дома или приусадебного участка – задача, с которой многие из нас уже сталкивались. Как правило, подобные работы обычно выполняются самостоятельно. Причина довольно прозаична: желание сэкономить энную сумму, которую можно потратить, например, на облагораживание территории. Тем более что самостоятельное строительство забора нельзя назвать сложной технологической задачей. Скорее, основная трудность заключается в необходимости использовать физический труд, объём которого зависит от метода, выбранного для решения задачи. То, из какого материала будет сделана сама ограда, играет второстепенную роль. Сегодня мы поговорим о том, как производить монтаж столбов – основного опорного элемента конструкции любого ограждения. Разумеется, основным критерием, предъявляемым к опорам, является их надёжность и долговечность. Немаловажное значение играет и внешний вид столбов – они должны быть аккуратными и не диссонировать с пролётами. Отметим, что если сам забор выполнен из лёгких материалов (например, металлопрофиля), то в этом случае опоры будут подвергаться дополнительным нагрузкам из-за высокой парусности ограждения.

Выбор материала

Как правило, определяющими факторами при выборе материала для опор являются художественный вкус и, безусловно, выделенный на эти цели бюджет. Но далеко не всегда стоимость здесь коррелирует с качеством. Скажем, дубовые сваи или балки стоят достаточно дорого, но их долговечность, даже с учётом обработки хорошим антисептиком, не идёт ни в какое сравнение с металлическими, бетонными или кирпичными столбами. В то же время в качестве временного решения можно использовать даже сосновые изделия, предварительно обработав их, например, раствором медного купороса. Деревянные столбики рационально устанавливать для небольших и невысоких изгородей, при обустройстве палисадников.

Стоимость асбоцементных труб гораздо ниже, чем у металлических аналогов, а эксплуатационные свойства примерно одинаковы. Единственная загвоздка заключается в сложности закрепления лагов – сверление отверстий здесь неприменимо. Но если вы найдёте способ надёжного крепления брусьев (например, посредством хомутов), то получите дешёвое и практичное основание для ограждения. Правда, установка таких столбов для забора требует обязательного использования козырька или колпака – иначе пустотелая труба станет своеобразным колодцем, особенно если основание забетонировано. Зимой это грозит разрывом трубы (при замерзании вода, превращаясь в лёд, расширяется). Кроме того, важно обустроить дренаж такого столбика.

Изделия из металла стоят намного дороже, но по прочности они не уступают асбестоцементным, а в плане удобства монтажа гораздо удобнее – металл можно сверлить, варить, резать и так далее. Но их главный недостаток – слабая коррозионная стойкость. Нанесение антикоррозионного слоя, или покраска, решает проблему лишь частично – металл будет защищён от влаги снаружи, но не изнутри.

Прочность бетонных изделий, изготовленных самостоятельно, зависит от нескольких факторов. Армирование и использование оптимального состава бетонной смеси позволяет увеличить срок службы таких столбиков до нескольких десятков лет, но сама процедура изготовления довольно трудоёмкая и требует немалого количества времени, которого обычно не хватает. Готовые опоры стоят довольно дорого и не всегда обладают требуемым набором характеристик.

Самое дорогое и долговечное решение – капитальные столбы из кирпича, но по трудоёмкости это наихудший вариант. К тому же такие опоры слишком тяжелы и не подлежат переносу, так что если такая потребность возникнет, без полного демонтажа не обойтись. Сложность использования кирпичных опор заключается не только в необходимости кладки каждого столба, но и в обустройстве заглубленного на небольшую глубину фундамента, который будет служить связкой между отдельными опорами. Кирпичная кладка может осуществляться поверх каркаса (столб, труба или просто несколько арматурин) или без него, быть сплошной или пустотелой. Любая ошибка может привести к незаметному перекосу столба, который со временем может усугубляться, а это как минимум приведёт к потере целостности восприятия забора. И самое главное – такие дефекты трудноустранимы.

Определение длины и высоты столбов

Насколько глубоко должны сидеть в земле столбы для забора, изготовленные своими руками? Вопрос отнюдь не праздный, поскольку стандартная, приводимая во всех справочниках пропорция (опоры должны быть заглублены в грунт примерно на 30 процентов свой совокупной длины) не всегда верна. Дело в том, что с увеличением высоты забора и его плотности (то есть с уменьшением промежутков между его отдельными элементами) возрастает и парусность – показатель, характеризующий величину ветровой нагрузки на конструкцию. Понятно, что сплошной забор, изготовленный из металлопрофиля, будет обладать самой большой парусностью, а поскольку значительная часть кинетической энергии ветра будет передаваться на несущие опоры, указанной выше пропорции может оказаться недостаточно.

Приведём конкретный пример для ограды из металлопрофиля: если предполагаемая высота равняется 2 метрам, можно использовать трёхметровые столбы, которые следует заглубить в землю не на 90-100 см., а на 120-130 (верхняя кромка опоры не обязательно должна находиться на одном уровне с кромкой забора).

Бетонировать или нет

Ответ на этот вопрос зависит от типа грунта. К сожалению, наиболее распространённым методом является лёгкое бетонирование без учёта характеристик почвы. Другими словами, под опору выкапывается лунка, в неё устанавливается столб, а пустоты в нижней части ямы заливаются бетоном. Увы, но часто по прошествии определённого промежутка времени такие опоры кренятся, приводя в негодование заказчика работ (или его исполнителя, если монтаж выполнялся самостоятельно).

Почему так происходит, если основание залито бетоном? Всё очень просто – бетон только в определённой степени утолщает и утяжеляет низ конструкции. Вокруг него – всё тот же грунт, и если он пучинистый, то со временем под воздействием грунтовых вод одна из сторон становится более рыхлой, что и приводит к возникновению крена. Именно поэтому метод бетонирования рекомендуется только на песчаных грунтах, которые в гораздо меньшей степени подвержены пучению.

Впрочем, специалисты утверждают, что и метод трамбовки не менее надёжен и демонстрирует прекрасные результаты при правильной технологии его использования. Если грунт пучинистый, некоторые дачники советуют делать ямки для столбов глубиной ниже точки промерзания грунта и заливая это углубление бетоном. Такой подход чреват перерасходом бетона и возросшим объёмом земляных работ, однако положительный эффект всё же присутствует.

Мы детально опишем и метод бетонирования, и способы монтажа опор без использования раствора.

Итак, как вкопать столбы для забора без использования бетона? Если грунт песчаный, то имеет смысл просто пробурить лунки необходимой глубины диаметром, чуть-чуть превышающем размер столбика. Способ малозатратный, но от вас потребуется опыт работы с бурильной установкой, поскольку смещение лунки в сторону, а тем более по вертикали недопустимо.

Второй метод более трудоёмкий, но универсальный и годится для применения на всех типах грунтов. Заключается он в засыпке щебня мелкой/средней фракции вместо бетона, который в силу пористой структуры является отличным дренажом. При этом слой щебня замещает суглинистую пучинистую почву, образуя барьер, защищающий опору от сдвигов. Однако скважина должна быть по возможности максимально глубокой – в этом случае грунтовые воды зимой будут благодаря дренажу проникать ниже точки промерзания безо всяких последствий для столба. При использовании бетона вода, замерзая, стремится вытолкать опору наружу, и для неё бетон не является ощутимой преградой. Метод устройства щебневой подушки можно применять, предварительно осушив грунт вокруг опоры, а сам щебень при засыпке подвергается тщательной трамбовке, что и гарантирует практически стопроцентный результат.

Бетонирование

Для невлагонасыщенных стабильных почв подходит и стандартный метод бетонирования – с его помощью можно устанавливать железобетонные, металлические, деревянные столбы. Использование бура существенно снизит трудоёмкость земляных работ, особенно если протяжённость забора большая. Бурить будет намного проще, если в проделанную лунку залить воду и дать ей впитаться в грунт на протяжении 10 минут. Если высота забора не превышает полутора метров, достаточно ямы глубиной 50 см. Для двухметрового ограждения глубину лунки должна составлять 0,8 м.

Но как установить столбы для забора, если почва сложная, а уровень грунтовых вод достаточно высок? Как мы уже отмечали, помогает использование лунок, глубина которых располагается ниже точки промерзания. В этом случае на дно высыпают слой щебня, который регулируется таким образом, чтобы высота опоры находилась на требуемом уровне. После этого столб тщательно выравнивается по вертикали, а пустующее пространство засыпается более мелким щебнем, не доходя 20-25 сантиметров до уровня почвы. Подобная щебневая подушка будет отличным дренажом, позволяющим свести к нулю явление морозного пучения грунта. И только самый верхний слой бетонируется раствором.

Метод забивания несущих опор

Данный способ также не требует использования ни раствора, ни щебневой подушки, а его эффективность базируется на максимально плотном внедрении столба в малокаменистый грунт, состоящий из достаточно плотных пород.

Если высота опор не превышает полутора метров, подобные работы можно выполнять с помощью обычной строительной кувалды. При забивании свай больших размеров необходимо использовать так называемую «бабку» — специальное приспособление, применяемое при устройстве свайных фундаментов и выполнении других подобных работ.

Такую конструкцию можно изготовить и самостоятельно – она состоит из куска трубы длиной около метра, один конец которой герметично заваривается. Желательно утяжелить трубу на 15-25 кг., тогда забивать её будет намного легче. Основная сложность возникает в момент выемки «бабы». Для этого к ней приваривают ручки, желательно с возможностью изменения высоты их положения.

Обустройство бетонного цоколя

Использование ленточного фундамента применяется при строительстве тяжеловесного ограждения (кирпичного или каменного, из железобетонных плит). Как вариант можно использовать столбчатый фундамент – это дешевле, но требует исключительно точной разметки.

Ленточный цоколь обустраивается исходя их следующих расчётов:

• глубина залегания фундамента – 60-80 см.;
• ширина – на 10 см. больше ширины ограждения, по 5 см. с каждой стороны.

В вырытую траншею устанавливают опалубку и заливают бетон, в месте установки кирпичного столба устанавливают металлическую трубу, которая будет служить направляющей при возведении столба. Можно использовать и бетонные формы для столбов кирпичного забора.

Порядок установки опор для ограждения

Первыми монтируют столбы по углам периметра забора. Промежуток между соседними столбами будет зависеть от типа используемого материала. Если забор кирпичный, то расстояние может быть большим, около 5 метров, для металлопрофиля это будет ширина листа (как и для готовых бетонных парапетов), для лёгких материалов типа дерева столбы устанавливаются на небольшом расстоянии, 2-3 метра, способном выдержать вес рейки (она не должна прогибаться).

При перепаде высот между крайними опорами менее 30 сантиметров они выстраиваются на одном уровне, при большем градиенте придётся использовать «ступеньку».