Каким должно быть оптимальное расстояние между столбами забора

Возведение забора на дачном или загородном участке задача комплексная. Но начинается она всегда с разметки, в задачи которой входит определение точек, в которых будут устанавливаться опоры. И уже на этом этапе многие сталкиваются с определёнными трудностями, связанными с определением расстояния между столбами. Здесь важно знать методику расчёта этого параметра. А эта методика, в свою очередь, зависит от нескольких факторов.

Расчёт основных параметров при самостоятельном монтаже опор

Перед тем, как приступать к возведению дачного ограждения, вам предстоит выполнить немало замеров и расчётов. Необходимо с высокой степенью приближения подсчитать количество требуемых материалов, а также определиться с основными параметрами будущей ограды – диной, высотой, межсекционным расстоянием. Все эти расчёты выполняются последовательно.

Длина забора определяется с помощью рулетки, причем эти замеры необходимо произвести по всем сторонам участка – совсем необязательно, что они будут совпадать с точностью до сантиметра. Высота же ограды будет зависеть исключительно от ваших предпочтений. Слишком высокое ограждение, от 2,5 метров и выше – не практично со всех возможных аспектов. Лет 10-15 назад наиболее распространённым вариантом были полутораметровые заборы, но нынешние стандарты – 1,8-2 метра. Именно на них и следует ориентироваться, тем более, что если в качестве опоры вы будете использовать металлическую трубу, то её стандартной дины в 6 метров хватит ровно на две опоры (принятое в строительстве соотношение подземной и надземной частей столба – 2:1);

Основная сложность – это определение расстояния между соседними опорами и, соответственно, расчёт количества требуемых столбов.

Основы расчёта параметров забора

Чтобы возводимое ограждение прослужило максимально долго, чтобы его монтаж не сопровождался проблемами, важно со всей серьёзностью отнестись к этапу определения наиважнейших характеристик сооружения. Необходимо с максимальной точностью определить:

• интервал между соседними опорами с учётом размеров калитки/ворот;
• глубину заглубления столбов;
• габариты стоек (диаметр, высоту), длину и толщину брусьев для межсекционного соединения опор с учётом возможной весовой нагрузки на фундамент;
• объём основных/вспомогательных стройматериалов.

Чем грозят ошибки, допущенные на этапе расчётов? Если они касаются характеристик стоек – то их деформацией/перекосом в среднесрочной перспективе, если с расстоянием между столбами забора – несостыковкой элементов конструкции на этапе выполнения монтажных работ. Последние ошибки в некоторых случаях исправимы, но если столбы оказались заглубленными без соблюдения вертикали или с неправильной глубиной – исправление возможно только посредством полного/частичного демонтажа, что, разумеется, будет связано с большим перерасходом ресурсов – финансовых, временных, трудовых.

Факторы, влияющие на величину интервала между опорами

Основным является материал изготовления самого ограждения и стоек. Существует также определённая зависимость этого расстояния и от высоты забора. Чем выше верхняя кромка ограды, тем массивнее будет конструкция, а значит – больше весовая нагрузка на опоры и/или фундамент. Ещё один важный параметр – парусность ограды. Если она высока, то кроме веса, на опоры будет существенно влиять ветровая нагрузка. Имеет значение и способ монтажа опор, который при правильном выборе и реализации может увеличить межсекционное расстояние.

Необходимо также учесть, что на угловые столбы, а также на те, к которым будет пристыкован входной портал (ворота/калитка), будет приходиться большая нагрузка, чем на промежуточные опоры. Могут возникнуть сложности и из-за желания добиться одинакового интервала между опорами по всем сторонам участка, если их несколько.

Почему нежелательно уменьшать расстояние между стойками сверх необходимого? Причин несколько. Первая – это увеличение нагрузки на фундамент, что, скорее всего, потребует его углубления. Кроме того, такой забор будет смотреться намного хуже. Наконец, это повлечёт увеличение расходов и времени выполнения земляных и строительно-монтажных работ.

Но и слишком редкая установка опор – плохо. Дело в том, что прочность конструкции ослабнет, если предполагается использование поперечных стоек, то они могут деформироваться, да и нагрузка на столбы будет неоправданно большой.

Так что оптимальным будет соблюдение правила «золотой середины».

Факторы, влияющие на глубину погружения опор в грунт

Оптимальные пропорции необходимы и при расчёте глубины ямы для монтажа опор. Нельзя не согласиться, что чем глубже будет скважина, тем прочнее будет стоять опора (хотя профессиональные строители согласятся с таким утверждением лишь частично). Но увеличение глубины скважины ведет к росту расходов, связанных с выполнением земляных и монтажных работ, да и излишнее углубление часто становится попросту излишним.

Глубина скважины под опору зависит от следующих факторов:

• характеристик ограды (стоек и секций). Существует прямо пропорциональная зависимость между высотой забора, его весом и нагрузкой на опоры, а глубина рассчитывается, исходя из последнего показателя;
• ветровой нагрузки. Её можно определить, рассчитав прозрачность ограды в процентах (отношение свободного пространства к занятому материалом). Так, прозрачность кованых заборов близка к 100%. Ветровая нагрузка в этом случае будет стремиться к нулю. Наоборот, сплошные ограждения (забор из металлопрофиля) обладают нулевой прозрачностью и максимальной ветровой нагрузкой на секции, которая передаётся на опоры;
• характеристик почвы на конкретном участке – типа (лёгкая/тяжёлая), уровня поверхностных грунтовых вод, глубины промерзания.

При одновременном воздействии ветровой и весовой нагрузки возникает крутящий момент, который и является главным провокатором деформации ограды или стоек. Максимальный момент вектора силы прикладывается к нулевой точке, в которой столб входит в землю (фундамент). При достаточной глубине скважины у опоры есть запас, позволяющий демпфировать этот эффект за счёт упругости столба.

Расчёт межсекционного интервала с учётом типа опор

Мы уже отмечали, что оптимальное расстояние между столбами забора в первую очередь зависит от материала изготовления стоек и забора. Теперь погорим о степени влияния на искомый параметр качества полотна ограждения:

• сетка рабица, сетка ПВХ. Поскольку это рулонный материал со стандартной шириной 150 см., о выборе высоты забора говорить не приходится: она будет равной 1,5 метра плюс с десяток сантиметров (нижний промежуток до грунта). Длина секции для металлической сетки в этом случае не должна превышать 2,5 метра, в противном случае возникнут немалые сложности с её натягиванием;
• для кирпича оптимальная ширина пролёта составляет 2,5-3,0 метра. Здесь показатели нагрузки на опоры и фундамент отходят на второй план, на первом – эстетическое восприятие забора;
• металлопрофиль. Здесь выбор небогат и зависит от размеров профлиста (обычно это 2 или 2,5 метра – именно таковой будет ширина секции);
• для деревянных конструкций требуемый интервал между столбами составляет 2,0-3,0 метра.

дерево. Столбики лучше ставить на расстоянии 2-3 м.

А теперь более подробно рассмотрим основные разновидности опор.

Металлические столбы

Использование труб из металла – один из наиболее универсальных способов монтажа опорных стоек вне зависимости от материала самой ограды. Они прекрасно справляются с профнастилом и рабицой, деревянным штакетником и его металлическим или пластиковым аналогами. Металлические стойки прочные, способны выдерживать приличные нагрузки (но не кирпичные и каменные секции – здесь понадобится что-нибудь помощнее). Такие трубы (не обязательно круглые, можно и с прямоугольным профилем) чаще всего используют для крепления ворот и калитки. При должной антикоррозионной обработке и профилактическом уходе металлические опоры прослужат десятилетия.

Промышленность предлагает следующие разновидности металлических изделий для стоек:

• полые трубы различного диаметра/толщины, которые могут иметь заводскую антикоррозионную обработку (оцинковка или нанесение полимерного покрытия);
• бесшовные столбы, изготовленные из насосно-компрессорных труб;
• трубы квадратного/прямоугольного профиля.

В строительных магазинах можно встретить готовые комплекты для монтажа заборов, включающие профлисты или поликарбонатные секции вместе с металлическими профильными трубами и крепежом.

Приступая к выбору металлических опор, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

1. толщина/диаметр трубы определяется исходя из высоты забора: для 1,5-метровой ограды оптимальными будут изделия 4,0х4,0 см., для забора высотой от 2 м. – 4,0х6,0 см. Для очень высоких оград (от 2,5 м. высотой) выбираем профиль 6,0х6,0 мм.;
2. для угловых опор и тех, к которым будут крепиться ворота, используем более мощные трубы: 10,0х10,0 см. при квадратном сечении, диаметров 10,8 см. – при круглом;
3. для промежуточных опор берём круглые трубы диаметром 5,7 см.;
4. уголки и швеллеры, которые используются для крепежа балок или секций, должны иметь следующие размеры: 9,0 см. для уголков и 16,0 см. для швеллеров;
5. толщина стенки трубы независимо от диаметра – 3,0 мм.

Оптимальное расстояние между столбами забора – 2-3 метра. Этот показатель можно увеличить при высоте ограды 1,5 метра или менее, или если она изготовлена из лёгких материалов типа рабицы или сетки ПВХ. Если забор – сплошной, а столбы слабые (3,0х5,0 см.), рекомендуемый интервал нужно уменьшить.

Бетонные опоры

Эти изделия считаются самыми долговечными – им не грозит ни коррозия, ни гниение, они не боятся температурных перепадов и влияния осадков и ветра. Сложным является их монтаж, да и стоимость не самая оптимальная.

Асбестоцементные трубы по прочности и другим характеристикам не уступают бетонным, но их недостаток – склонность к растрескиванию, особенно если внутрь попала влага, Ко всему прочему они могут использоваться далеко не со всеми материалами.

Столбы из шлакоблока применяются редко, преимущественно – при возведении массивных капитальных оград из камня или кирпича. Нередко они входят в комплекты еврозаборов, представляющих собой готовые панели из железобетона со сложной рифлёной фактурой, произведённой методом литья. Здесь всё понятно: при длине плиты ширина пролёта будет такой же.

Кирпичные стойки

Кирпич был и остаётся самым востребованным строительным материалом. Нередко его используют и при возведении капитальных оград. Такой выбор оправдан исключительной прочностью и долговечностью забора, а также восхитительной эстетичностью сооружения.

Но в силу массивности конструкции потребуется обустройство ленточного фундамента, на который и возложится большая часть весовой нагрузки. На дно котлована под фундамент укладывается подушка из щебня или битого кирпича, после чего траншея бетонируется, а вместе установки кирпичной опоры монтируется профильная труба, которая будет выступать в качестве направляющей, вокруг которой после застывания бетона будет выкладываться столь из кирпича.

Технология кладки стандартная, с использованием цементно-песчаного раствора и классической перевязкой швов. Рекомендуется армирование, выполняемое через 2-3 ряда. При возведении кирпичного столба очень важно не отклоняться от вертикали и не допускать скручивания, после завершения кладки следует произвести расшивку швов.

Для крепления горизонтальных балок и ворот с калиткой к металлической трубе, находящейся внутри столба, приваривают закладные необходимой формы и размеров.

Выбор кирпича сегодня достаточно большой, для кладки опор забора можно использовать такие его разновидности, как силикатный, гиперпрессованный, керамический, клинкерный. Чаще всего кладка столба осуществляется в два кирпича, реже – в полтора.

Расстояние между кирпичными столбами забора определяется в зависимости от веса и высоты ограды, при этом секции не обязательно тоже должны быть кирпичными. При высоте ограды два-три метра интервал между срединой столбов составит 2.5-3 метра.

Деревянные опоры

Если забор из штакетника – явление массовое, то столбы из древесины используют относительно редко, в основном – для ненагруженных заборов типа частокола, для пролётов из рабицы или пластика. Для этого используют либо цельные брёвна диаметром 100-150 мм., очищенные от коры и обработанные септиком, либо брусья 10х10. Предпочтительная порода – дуб, сосна, ясень, деревья семейства акациевых, лиственница. Не рекомендуется применять берёзовые, липовые, осиновые и другие мягкие породы древесины.

Главные достоинства деревянных столбов – ценовая доступность, экологичность, простота обработки и монтажа. При обработке морилкой или лаком деревянные опоры обретают насыщенный цвет и становятся весьма привлекательными. К сожалению, дерево – материал, подверженный гниению, боящийся насекомых-вредителей и ко всему прочему пожароопасный. Уменьшить влияние этих факторов и тем самым увеличить долговечность изделия можно посредством правильной обработки – сушки и покрытию спецсоставми.

Стандартный интервал между деревянными опорами – 2,5-3 метра. При монтаже столбов необходимо учесть, что увеличение высоты забора потребует и удлинения опоры, при этом метод её крепления в грунте должен соответствовать типу почвы.