Правильный монтаж кирпичных столбов для ограды

Мода в частном строительстве столь же изменчива, как и в мире шоу-бизнеса, но и технологии не стоят на месте – появляются новые материалы, кладочные составы и инструменты. Но рядовой обыватель стремится достичь разумного компромисса – обустроить загородный дом или дачный участок красиво и недорого. Если говорить об ограде, то примером такого комбинированного решения можно назвать забор с кирпичными столбами и пролётами из более доступных и лёгких материалов – металлопрофиля, дерева, кованых элементов. При использовании декоративного кирпича получается ограждение, выглядящее весьма и весьма солидно и достойно. Но сама технология кладки опор из кирпича далеко не самая простая – от вас потребуются базовые навыки владения мастерком. Впрочем, любая работа когда-нибудь выполняется впервые, так что наличие опыта – условие достаточное, но не необходимое, как любят выражаться математики.

Обустройство фундамента для ограды с кирпичными столбами

На выбор типа фундамента влияет ограниченное количество факторов. Самый важный из них – материал, из которого будет изготовлен сам забор. Если он будёт сравнительно лёгким (декоративный штакетник, листы профнастила, кованые пролёты), достаточно будет свайного фундамента для столбов, при использовании тяжёлых материалов (бетонные плиты, камень кирпич) не обойтись без ленточного фундамента.

Поскольку в данной статье речь идёт только о столбах, рассмотрим более подробно технологию формирования свайного фундамента. Его глубина зависит от второго важного фактора – типа грунта на данном участке. Если почва пучинистая (суглинок/глина), а глубина залегания подземных вод невелика, необходимо заглублять фундамент ниже точки промерзания грунта на 15-20 сантиметров. На лёгких почвах (песчаных, супесчаных) максимальная глубина ямы не должна превышать 70-80 см.

Свайный фундамент под кирпичные столбы для забора обустраиваются по следующему стандартному алгоритму:

• копают или бурят яму шириной (диаметром) до 35 см.;
• дно утрамбовывают и засыпают щебнем (двух ведер достаточно);
• уплотняют насыпной слой;
• устанавливают металлическую трубу диаметром не более 10 см. Если почва пучинистая, для большей устойчивости к нижнему торцу трубы приваривают лепестки (2-3-4);
• труба по уровню выставляется вертикально и с помощью распорок фиксируется;
• если грунт неустойчивый, имеет смысл укрепить фундамент каркасом из арматуры (простейший случай – воткнуть в дно несколько прутков);
• после этого можно приступать к заливке бетона марки от М300.

Отметим, что верх трубы не обязательно доложен быть вровень с оградой – если столб не будет служить для монтажа калитки/ворот, то он может не доходить до верхней кромки забора на 30-50 см. – в верхней части он не будет испытывать нагрузок со стороны кирпичной кладки. Другое дело – стойки для ворот: здесь будут нужны закладные практически в самом верху, поэтому внутреннее армирование требует использования труб, доходящих до самого верха.

Вариант с ленточным фундаментом предполагает обустройство свайного по такой же технологии, плюс добавляется лента, которая может быть мелкозаглубленной или иметь глубину, одинаковую со свайной частью.

Особенности приготовления кладочного раствора

Для приготовления раствора желательно использовать качественный цемент марки не ниже М400. Пропорция цемента к песку – 1:5/1:6. Для лучшего результата используйте мелкофракционный песок. Чтобы улучшить пластичность раствора, можно добавить в него около 20 граммов жидкого мыла или такое же количество бытового моющего средства для посуды.

Технология приготовления раствора предполагает постепенное добавление воды малыми порциями – в таком случае удастся приготовить раствор нужной консистенции, не сухой, но и не слишком жидкий, поскольку он будет растекаться, что доставит вам определённые неудобства. Строители проверяют консистенцию следующим образом: мастерком выкладывают на плоскую поверхность небольшое количество раствора, рисуют на нём крест (наносят тем же мастерком две линии), и затем резким движением опять забирают раствор на кельму. Рисунок должен при этом не поплыть.

В продаже имеется цемент более светлых расцветок, но вы можете экспериментировать с цветами и сами. Например, для получения чёрного цвета добавить в смесь немного сажи, которая тоже продается в строительных маркетах. Черный раствор позволяет получить декоративные швы, не требующие покраски.

Что касается выбора кирпича, то здесь можете полагаться на свои предпочтения. Единственный важный момент – убедитесь, что геометрия кирпичей в удовлетворительном состоянии, а окрас в партии практически одинаковый. Наконец, обратите внимание на такой параметр, как число циклов разморозки-заморозки, здесь всё более-менее понятно: чем выше показатель – тем лучше.

Технология кладки

Стандарт в данной области – полтора или два кирпича. В первом случае получается столб размерами 38х38 см., во втором – 51х51 см.

Кладку столбов из кирпича обычно выполняют со стандартной перевязкой в полкирпича, шов тоже обычный, порядка 8-10 миллиметров.

Опишем примерный алгоритм работы.

На приготовленный ранее свайный фундамент укладываем слой отсечной гидроизоляции. Если использовать рубероид, то нужно укладывать два слоя, если гидроизол, да ещё на слое битумной мастики – достаточно одного. Благодаря гидроизоляции кирпич не будет впитывать влагу. В тёплое время года это не имеет значения, но зимой, когда влажный кирпич подмерзает, лёд, образовавшийся в микроскладках, может запустить процесс разрушения поверхности. Для предотвращения этого процесса и обустраивается гидроизоляция. Отметим, что можно обойтись и без рулонного материала – но в этом случае слоёв битумной мастики должно быть два.

Теперь можно приступать к нанесению первого слоя раствора. Он должен быть чуть толще – около 10 мм, затем приступаем к укладке кирпичей согласно используемой схеме. Для выравнивания кирпичей в горизонтальной/вертикальной плоскостях используют резиновый молоток. Можно те же операции выполнять и рукояткой мастерка, но такой приём лучше не использовать – на самой кельме обычно остаётся немного раствора, который при постукивании будет слетать с лезвия, рискуя запачкать кирпичи, а отчистить их от раствора будет очень сложно.

Если вы используете керамический кирпич, учтите, что он обладает способностью быстро впитывать влагу, так что после нанесения раствора работать придётся весьма оперативно, иначе вам будет сложно регулировать пространственное положение кирпича. Проблема частично решается окунанием кирпича перед укладкой в воду. Кстати, с мокрого кирпича намного легче убрать излишки цементного раствора, если делать это сразу и обязательно сухой тряпкой.

Второй и последующий ряды кладут аналогично, но слой цемента чуть тоньше и укладка ведётся с перевязкой. После выравнивания кирпичей с помощью рулетки проверяют размеры только что выложенного ряда, они должны совпадать с предыдущими. Даже отклонение в 1-2 миллиметра должно быть устранено, иначе расхождение обязательно даст накопительный эффект. После окончательного выравнивания промазываются швы, как горизонтальные, так и вертикальные. Задача – не допустить пропусков раствора, при этом желательно не испачкать сам кирпич.

Промежуток между внутренней трубой и стенками кладки обязательно заполняют наполнителем. Если он небольшой – раствором, если значительный – сначала щебнем с обязательной трамбовкой, а затем раствором жидкой консистенции.

Кладка под пруток

Классическая кладка кирпичных столбов для забора выполняется достаточно быстро, но требует наличия соответствующего опыта. У новичков его нет, поэтому для них основная проблема – выдерживать идеально ровный шов. Вторая, не менее важная – контроль над излишками раствора. Если ваши навыки минимальны, не избежать его попадания на кирпичи.

Обе проблемы решаются довольно просто – кладкой под пруток. Для использования этого приёма берут металлический пруток квадратного сечения толщиной 8 мм (толщина шва) и нарезают его так, чтобы получилось четыре куска длиной, превышающей ширину кладки примерно на 10 см.

После укладки первого ряда на кирпич по краю по очереди выкладывают все четыре прутка, внутрь накладывают раствор, разравниваем его, оставляя чуть больший слой ближе к трубе. Устанавливаем кирпичи, выравниваем их по горизонтали и вертикали. После завершения кладки слоя аккуратно вынимаем рейки, придерживая кирпич со стороны тычка, чтобы он не съехал. Протираем прутки и работаем дальше – таким образом, мы получаем идеальные швы без существенного усложнения технологического процесса. Промежутки между соседними кирпичами также можно контролировать той же, но более короткой рейкой, которая прикрепляется после нанесения раствора на стык. После укладки соседнего кирпича вертикальная рейка убирается резким рывком вверх, а шов тщательно замазывается раствором.

Подобная технология позволяет получить начальные навыки кирпичной кладки, приноровившись, можно пробовать работать без прутков. Если будет получаться неважно, можно вернуться к проверенному способу.

Возможные проблемы

Не следует полагать, что профессиональные строители – это роботы, у которых ошибок не бывает в принципе. Да, они тоже допускают промахи, а у непрофессионалов они практически неизбежны. Основными проблемами при возведении кирпичных столбов для забора являются такие ошибки, как «скручивание» и расхождение в размерах. Они допускаются в силу отсутствия глазомера и недостаточного контроля над соблюдением необходимой геометрии.

Чаще всего при продвижении вверх ширина верхних рядов увеличивается. Миллиметровое расхождение между соседними рядами заметить очень сложно, но в сумме накопительный эффект для двухметрового забора может достигнуть 10-20 мм. Это много, поэтому так важно контролировать вертикаль в каждом ряду с максимальной точностью.

Строительный уровень для этих целей – не самый лучший инструмент. Дело в том, что обычно используются уровни жёлтого цвета, относящиеся к бюджетному варианту. Их точность ввиду малой длины (до 80 см.) недостаточна для обнаружения миллиметровой погрешности. Поэтому необходимо задействовать и рулетку, перепроверяя ширину каждого нового ряда по всем четырём граням. Немного убыстрит процесс контроля шаблонная планка, желательно, чтобы она имела перпендикулярные отростки на обоих концах.

Вторая ошибка, которую часто совершают неопытные строители – смещение граней столба по вертикальной оси, вследствие чего ширина каждого ряда остаётся неизменной, но столб как бы получается скрученным, напоминающим винтовую поверхность. Кроме того, что такая опора будет восприниматься неэстетично, могут возникнуть проблемы с обустройством пролётов, поскольку в верхней части столба грань будет повёрнута под углом к нижней. Так что во время кладки нужно следить и за углами – они должны оставаться строго вертикальными, что можно контролировать с помощью того же уровня. Более надёжный вариант – использование двух уголков, которые приставляют к противоположным углам – они покажут отклонение в ту или иную сторону.

Можно временно прикрепить такие уголки к нижнему слою кирпича, но сделать это довольно сложно, да и работать будет неудобнее.

Закладные элементы

Независимо от того, какой тип пролёта вы будете использовать, вам потребуются накладные для крепления горизонтальных направляющих (деревянных брусков или металлических реек). Для этого к трубам на уровне крепления таких реек приваривают закладные. Обычно это плоская железная пластина толщиной 2-3 мм., практически не мешающая кладке, на конце которой приваривают уголок нужной формы и размеров, с возможностью последующей установки крепежа.

Такие закладные привариваются сверху и снизу на одинаковой высоте с внутренней стороны ограды.

На столбах из кирпича для забора, к которым будут крепиться ворота и/или калитка, потребуются три закладные из усиленного металла (толщиной 4 и более мм.). Их следует располагать с внутренней стороны кирпичной опоры, верхнюю и нижнюю – на уровне крепления петель, третью — посередине.