Правильный монтаж бетонных опор для забора

При обустройстве ограды всегда возникает вопрос, какие материалы использовать для столбов – хочется, чтобы они были долговечными и имели доступную стоимость. Дерево, даже будучи обработано специальным антисептическим раствором, довольно быстро сгниёт. Кирпичные опоры – слишком дорогое решение, металлические – тоже не отличаются практичностью. Всех этих недостатков лишены бетонные изделия. Более того, при желании их можно изготовить и самостоятельно, что позволит сэкономить порядка 30% средств.

Характеристики бетонных столбов

Бетонные опоры, в зависимости от формы, размеров и технологии изготовления, можно назвать универсальными, поскольку с их помощью можно устанавливать практически любые разновидности оград:

• изготовленные из штакетника (дерево, пластик);
• из металлопрофиля;
• кованые ограждения;
• кирпичные заборы.

Бетонные столбы для забора обладают высокой прочностью, они устойчивы и долговечны, не теряют своей функциональности на протяжении десятилетий. Наилучшие показатели по прочности и надёжности достигаются при изготовлении таких изделий из цемента марки М400/М500.

Единственным серьёзным недостатком бетонных опор является сложность установки конструкций, обеспечивающих монтаж секций забора, но в настоящее время придумано немало способов решения этой проблемы. Отметим прекрасную адгезию поверхности таких опор, что облегчает их декорирование (нанесения слоя штукатурки или окраски). Монтаж бетонных столбов столь же прост, как и металлических и не требует владения опытом выполнения подобных работ.

Существуют бетонные столбы с различным профилём сечения;

• квадратные (наиболее популярный форм-фактор);
• круглые;
• прямоугольные;
• полукруглые;
• трапециевидные.

С точки зрения эксплуатационных характеристик форма сечения бетонной опоры не имеет значения, поэтому выбор определяется исключительно вашими эстетическими предпочтениями и стоимостью. Но если вы планируете изготавливать их самостоятельно, то здесь могут возникнуть нюансы. Скажем, для опор круглого сечения нужно будет изготовить две полукруглые половинки, а чтобы их надёжно скрепить, использовать распиленную пополам металлическую трубу с приваренными ушками. Кстати, армирование является обязательным условием при изготовлении столбов своими руками, ведь вы вряд ли сможете обеспечить надлежащую виброукладку раствора. А без неё застывший бетон не сможет на протяжении длительного времени противостоять значительным вертикальным и поперечным нагрузкам.

В качестве арматуры следует использовать металлические пруты диаметром 5 мм из расчёта 3-4 арматурины на столбик. Для их обвязки используется тонкая вязальная проволока, но более надёжной будет сварка.

Заливка бетона в опалубку должна производиться в сухую погоду при дневной температуре не ниже 20°С. Отметим, что даже предварительно схватившийся бетон боится воды, поскольку она всё еще сохраняет способность проникать внутрь бетона, разрыхляя его структуру и делая его значительно менее прочным. Ограничения по температуре связаны с временем застывания раствора: в прохладную погоду процесс растягивается на месяц, что в большинстве случаев недопустимо. Ускорить полимеризацию бетона могут специальные добавки (затвердители), но их использование требует точной дозировки, отклонение от которой грозит опять же снижением прочностных характеристик изделия.

Столбы из бетона для забора могут потребовать монтажа промежуточных опорных колонн, если совокупная длина участка забора превышает 10 метров. В противном случае опоры монтируются на рекомендуемом расстоянии полутора метров друг от друга. Для малонагруженных ограждений достаточно использовать столбики толщиной 10 см., но для ворот и калитки потребуются более прочные и массивные опоры.

Технология установки, нюансы

Основное достоинство бетонных столбов – их высокая механическая прочность, отсутствие коррозионных процессов и высокая толерантность по отношению к агрессивным средам. Тем не менее, способ установки таких опор во многом определяется характеристиками грунта на участке ведения монтажных работ.

На лёгких почвах с низкой пучинистостью целесообразно использовать универсальный метод, состоящий в бурении или выкапывании ямы требуемой глубины, в которую устанавливается опора, выравнивается по вертикали, а стенки скважины от дна до верха заполняются бетоном. Для таких грунтов данный метод считается достаточно надёжным. Не следует полагать, что чем глубже будет яма, тем прочнее будет стоять опора – её остойчивость измениться незначительно, а вот расход бетона увеличится в разы.

Для чисто песчаных грунтов можно вообще обойтись без бетонирования – достаточно просверлить лунку диаметром, который меньше размеров сваи, после чего забить столб с помощью кувалды.

Для пучинистых почв используется несколько иная технология: яма выкапывается более глубокая, на 20-30 см. ниже уровня промерзания грунта, нижняя часть лунки заливается бетоном, а верхняя засыпается щебнём средней фракции с обязательной трамбовкой. Такой наполнитель превратит почву в непучинистую, а наборные бетонные столбы для забора даже в сильные морозы не будет выдавливать наверх.

Самостоятельный монтаж

Рассмотрим технологию монтажа опор на примере метода бетонирования. Нам потребуются следующие материалы/инструменты:

• ёмкость для приготовления бетонного раствора;
• один, а лучше два строительных уровня;
• полиэтиленовая плёнка;
• бур или две лопаты, штыковая и совковая с большим углом наклона;
• кувалда;
• мастерок;
• миксер строительный;
• шпагат;
• деревянный брус;
• колышки;
• планка.

Алгоритм установки опор своими руками:

1. Производим разметку участка. По углам и в месте монтажа ворот устанавливаем колышки, которые соединяются посредством бечёвки. Расстояние между столбами рассчитываем таким образом, чтобы оно было одинаковым и не превышало 2 метров.
2. Рекомендуется покупать стандартные бетонные декоративные столбы для забора от производителя, желательно уже обработанные спецсоставом. Расчёт длины опоры зависит от метода монтажа. В нашем случае над землёй будет находиться 2/3 столба. То есть при высоте забора в 2 метра нужно исходить из того, что столб будет на 20-30 см. ниже верхней кромки ограды, то есть его наземная часть составит порядка 170 см., а подземная – 80-90 см.
3. Выкапываем ямы в соответствии с нашей разметкой. Эта самая трудоёмкая часть работ. Облегчить её можно, используя бур, с помощью которого лунки получаются более ровными и аккуратными. Если почва слишком мягкая и вязкая, подверженная размыванию, необходимо изменить пропорции и сделать подземную часть глубже, обеспечив размещение дна скважины ниже уровня промерзания грунта в зимний период. При наличии каменистой почвы следует использовать метод забивания опор с предварительным бурением отверстий меньшего диаметра.
4. Дно готовой ямы обустраиваем подушкой из слоя песка и щебня, который тщательно утрамбовывается. Примерно 60% скважины засыпается щебнем или кирпичным боем, а остальная часть бетонируется. Такой метод относится к универсальным и считается наиболее надёжным.